Centraline e controller per bici elettriche
La centralina è il cervello della bici elettrica, commuta le fasi del motore e decide quanta corrente gli lascia passare. Deve corrispondere in tensione con la batteria e in corrente con quello che reggono batteria e motore, altrimenti scatta la protezione del BMS o brucia qualcosa. I fili di fase e quelli di Hall si collegano per colori, e se la macchina strappa o gira al contrario dopo il collegamento, la combinazione non è quella giusta. Una centralina da 3000 a 5000 W fa della macchina un veicolo e non una bicicletta, perché il limite è 250 W.
Centraline e controller per bici elettriche
La centralina, cioè l'unità di comando, sta tra la batteria e il motore e decide tutto quello che succede fra loro. Secondo il segnale della manopola dell'acceleratore o del sensore di pedalata commuta le fasi del motore e dosa la corrente, sorveglia la sottotensione della batteria e stacca la trazione quando si tira il freno. Si vendono unità per l'intervallo da 48 a 84 V, con corrente intorno a 80 A e potenza da 3000 a 5000 W, cioè pezzi per conversioni pesanti e moto elettriche, non per una bici da città. La dicitura dual può indicare due uscite per due motori oppure due modalità di comando, e l'annuncio di solito non distingue, quindi chiedilo al venditore prima di comprare.
Prima devono coincidere tensione e corrente, perché una centralina da sola non produce nessuna energia. L'intervallo da 48 a 84 V vuol dire che l'unità regge batterie da tredici a venti celle in serie, ma la corrente scelta la deve dare anche la batteria. Ottanta ampere da una batteria da 48 V e 20 Ah sono quattro volte la sua capacità all'ora, cosa che la maggior parte dei pacchi in celle 18650 non tiene a lungo e il BMS stacca la trazione. Prima di comprare cerca a quanti ampere è dimensionata la protezione del BMS nella batteria, e scegli la centralina in base a quello, non al numero più alto dell'annuncio.
Fasi e sensori Hall sono tre fili di potenza e cinque di segnale, e il loro ordine decide se il motore parte nel verso giusto. I colori sulle unità cinesi di solito corrispondono, ma non sempre, quindi dopo il collegamento solleva prima la bici e prova a far girare la ruota posteriore a vuoto. Quando la macchina strappa, ronza o gira al contrario, si scambiano due fili di fase, eventualmente due di Hall, e si prova ancora. Le combinazioni sono trentasei in tutto, ma quella giusta di solito si trova entro il terzo tentativo.
Raffreddamento e posizione sono ciò che si sottovaluta di più su un'unità da ottanta ampere. Il guscio in alluminio è anche dissipatore, quindi la centralina si monta contro il metallo del telaio o nel flusso d'aria, non impacchettata in una borsa tra la batteria e gli attrezzi. Un'unità surriscaldata limita prima la corrente e l'andatura comincia a ondeggiare, solo dopo cede lo stadio finale. Fai passare i fili in modo che non sfreghino sul telaio e che i connettori guardino verso il basso, perché l'acqua ci entra proprio dall'alto.
Una centralina da 3000 a 5000 W non fa della macchina una bicicletta, semmai il contrario. Nell'Unione europea è bicicletta solo una macchina fino a 250 W di potenza nominale continua con assistenza fino a 25 km/h, quindi con un'unità così si tratta di un veicolo, da terreno privato o da immatricolare. Sostituire la centralina con una più potente annulla inoltre l'omologazione della bici che ce l'aveva, e con essa la copertura assicurativa.
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